По-малко дързост, повече класика: Висшата мода този път не шокира ценителите си

Елитът сред дизайнерите на Седмицата на модата в Париж сякаш бе взел решение да няма нищо трудно за преглъщане в модните им колекции

Седмицата на висшата мода в Париж предложи достатъчно блясък и прецизност, но реши да си спести излишно раздразнение и въпроси. По-малко дързост, повече класика - това е посланието на Седмицата на висшата мода.

Елитът сред дизайнерите сякаш бе взел решение да няма нищо трудно за преглъщане. Клиентите ще намерят уют в добре познатия характер на всяка модна къща.

Американският „Вог“ обяви шеговитите намигвания на „Шанел“ за „мажоретни“. Опитите за разчупване на клишетата на ревютата не компенсираха нито липсата на тотална артистична свобода, характерна за основателката Коко Шанел, нито звездния блясък, характерен за всяка творческа изява на емблематичния дизайнер Карл Лагерфелд.

Шанел дефиле мода ChanelШанел дефиле мода ChanelШанел дефиле мода ChanelШанел дефиле мода Chanel

Красиви и добре ушити модели, но нима някой е очаквал нещо различно? Елегантен и семпъл, стилът на творческата директорка Виржини Виар засега не може да предложи нищо смайващо. Въпреки че целта на висшата мода не е да вдига революция, а да направи комплимент на клиентите и ценителите, „Шанел“ показа твърде очарователна и типична за марката колекция.

Безспорен доайен на Седмицата на висшата мода в Париж през този януари беше Джорджо Армани, чиято колекция за „Армани Приве“ разви темата за Арлекин в цели 77 аутфита. Майсторът на италианската мода заложи на графична, изчистена елегантност, с внимание към детайла, изработени от красиви материи. И все пак сякаш всеки един модел от дефилето на Армани може да се предложи като конфекция в магазините. Колко голяма е стъпката между висшата мода и прет-а-портето?

Тази година т.нар. couture изглежда се наслаждава твърде много на шивашката си прецизност и забравя за умението си да смайва. Дори възраждането на стила от 20-те години на XX век и почитта към Джозефин Бейкър от страна на „Диор“, захвърлянето на сутиените при Жулиен Фурни стъпват на сигурна почва. Най-мащабната революция в облеклото и решителното освобождаване на женското тяло се случват точно преди век, след края на Първата световна война. Тоалетът без корсет е бил възвестяване на ново време. Не е така обаче за днешните рокли без сутиен.

Несигурните времена тласкат модата в посока връщане към корените.

„Виктор и Ролф“ предложи главозамайваща колекция от бални рокли в стила на Пепеляшка - изящно и добре структурирано облекло за дебютантки извън времето и пространството. Вероятно тюлът в нежни пастелни тонове би бил адекватен, актуален и сигурен избор за поне десетилетие. Пастелни са и разголените богини на „Фенди“. Нищо дразнещо, нищо шокиращо.

Засега поне изглежда, че времето, в което Джон Галиано и Александър Маккуин използваха и женското тяло, и материята, и седмиците на висшата мода за налагане на концептуален спектакъл, без да се интересуват дали дрехите носят единствено радост на клиента, е отминало. В контекста на война и икономическа несигурност ценителите няма да плащат за уникални шивашки изделия, за да се превърнат в потресаващо зрелище или за да се превъплъщават в героини от друга епоха.

Модата започва 2023-та с надежда. През този януари светът на лукса се надява на щастлива развръзка и предлага традиции и романтика. Модните къщи празнуват, а не предефинират женствеността. Пищните спектакли в Париж приканват елитните клиенти да търсят и намират непреходна елегантност и престиж, вместо да използват изкуството на модата за себеизразяване.

Подобно дизайнерско смирение пред будоара, гардероба и шивашкото изкуство означава само едно – яростна битка в областта на продажбите. Трудните времена за модата не са приключили.

Vesti.bg